Можно ли обрезать яблони зимой: достоинства и недостатки, особенности обрезки, сроки и схема

Когда лучше всего обрезать яблони: оптимальные сроки

Главной задачей проведения обрезки яблони является формировка кроны, способствующая развитию скелета и дополнительных стеблей, повышающая плодоносность дерева и снижающая до требуемых показателей его высоту.

Таким образом, прибегая к обрезке, садоводы преследуют следующие важные цели:

  • формировка компактной, привлекательной кроны;
  • удаление веток-конкурентов, укрепление молодых ветвей;
  • нарастить большее число побегов, которые в будущем дадут урожай;
  • удаление сухих и больных ветвей;
  • обеспечение лучшего проникновения лучей солнца и воздуха;
  • подготовка культуры к зиме.

Знаете ли вы? Садоводу из Швейцарии Маркусу Коберту удалось вывести весьма необычный сорт яблока под названием Redlove (Красная любовь). В результате 20-летней кропотливых трудов учёный получил плод с полностью красной мякотью, которая к тому же не окисляется и не темнеет при разрезании.

Разобравшись с целями прореживания кроны, нужно определиться с тем, в какое время разумнее проводить данную процедуру. Старые яблони обрабатывают только в весенний сезон, чтобы раны быстрее затянулись. Касаемо молодых плодовых деревьев, их принято обрезать в весенние либо осенние месяцы. Причина тому — ещё не успевшее начаться сокодвижение.

С наступлением весеннего тепла, деревья наиболее активно восстанавливаются и обновляются.

Именно поэтому ответ на вопрос, можно ли сейчас прибегать к укорачиванию побегов, будет однозначно положительным. Весной удаляют подмёрзшие за зиму ветки и формируют крону. Обрезка в осенний сезон осуществляется после опадания листьев. Осенью (чаще в октябре) избавляются от старых гнилых ветвей, подготавливая тем самым яблоню к зимовке.

Можно ли обрезать яблони зимой: достоинства и недостатки, особенности обрезки, сроки и схема

Однако прореживание может проводиться и летом, и зимой. Неопытные плодоводы часто задаются вопросом о целесообразности обрезки в январе. Никаких проблем с проведением данной процедуры в холодное время года не существует, все опасения опровержены практикой. В январе яблоня находится в спячке, поэтому риск получения значительных травм в ходе обрезки весьма мал.

Обрезка ветвей всегда является стрессом для плодового дерева. Чтобы его уменьшить, выбирают наиболее подходящее время для проведения процедуры. Зимой на морозе ветви легко ломаются, становятся очень хрупкими. Летом поврежденные места долго истекают соком. Самое подходящее время для омолаживающей обрезки старых яблонь – весна или осень.

Опытные садоводы предпочитают обновлять плодовые деревья весной, перед пробуждением растения и началом сокодвижения. При правильном выполнении стрижки яблоня не тратит много сил на восстановление, нанесенные раны быстро затягиваются. В результате в зиму дерево уходит обновленным. Весной крона видна лучше всего, а погибшие за зиму ветки легко отличить.

Старые яблони можно омолодить осенью. Для этого необходимо дождаться окончания плодоношения и опадения листвы. Обрезку нужно делать до первых заморозков. Плодовое дерево к этому времени уже находится в состоянии покоя. Поэтому омолаживающая стрижка не наносит растению серьезных травм.

Обрезка, в зависимости от того, как и когда она проведена, может стать для яблони как серьёзнейшим стрессом, так и стимулом для развития, омоложения и интенсивного плодоношения. Поэтому невозможно научиться правильно обрезать деревья, не приобретя базовых знаний о том, какие биологические законы регулируют жизнедеятельность этого вида растений.

Важно!Большинство древесных пород реагируют на обрезку усиленным вегетативным ростом боковых ветвей и молодых побегов, однако эти процессы далеко не всегда идут растению на пользу.

В конце лета или начале осени, когда вегетационные процессы постепенно затухают, и дерево начинает готовиться к состоянию покоя, подобного рода стимулирование приведёт к тому, что обильная молодая поросль попросту вымерзнет зимой, а силы, которые дерево должно было бы сберечь для увеличения морозостойкости, будут растрачены впустую.

Именно по этой причине, кстати, осенью категорически нельзя подкармливать деревья азотом, так же, как обрезка, стимулирующим рост зелёной и древесной массы.

Можно ли обрезать яблони зимой: достоинства и недостатки, особенности обрезки, сроки и схема

С другой стороны, радикальная обрезка в период цветения (весна) или закладки плодов (начало лета) тоже может сильно навредить яблоне, поскольку приведёт к обильному истечению из мест спилов сока (камеди), в котором содержатся питательные вещества, предназначавшиеся для веток, листьев и цветочных почек.

Знаете ли вы?В дикой природе яблоня может расти до двухсот лет, груша — до трёхсот, а можжевельник — и вовсе до двух тысяч. Однако деревья, высаженные в черте крупных городов, в среднем живут всего восемь лет.

Зимой яблоня находится в состоянии покоя, сокодвижение в его ветвях практически отсутствует, а все её многочисленные враги — грибки, вирусы и насекомые — также не проявляют активности.

Таким образом, подрезка в этот период не вызывает у дерева стресса, зато с началом весны, когда начнётся сокодвижение, а обработанные «раны» уже слегка затянутся, избавление от лишних веток яблоней будет воспринято как сигнал к активному пробуждению, то есть приведёт именно к тому результату, который нужен садоводу.

Из сказанного не следует, что обрезать яблони нужно только зимой. Делать это можно в разное время, в зависимости от вида и целей процедуры, однако основная часть данной работы приходится именно на период конца зимы или начала весны, когда самые сильные морозы уже позади, но сокодвижение ещё не началось.

В зимнее время можно обрезать любые яблони, независимо от их возраста, сорта и других особенностей, однако некоторые факторы всё же нужно учитывать.

Можно ли обрезать яблони зимой: достоинства и недостатки, особенности обрезки, сроки и схема

В частности, с большей осторожностью необходимо подходить к выбору времени для проведения работ в отношении молодых саженцев, а также сортов, обладающих низкой зимостойкостью, поскольку именно они особенно подвержены риску обморожения мест срезов.

Знаете ли вы?Жители Нью-Йорка утверждают, что возраст яблони, растущей на Манхэттене, составляет 370 лет, причём дерево до сих пор плодоносит.

Кроме того, пострадать от радикального укорачивания ветвей могут те деревья, которые не были надлежащим образом подготовлены к зиме, а именно, не подвергались таким процедурам, как:

  • нормирование плодоношения (особенно в первые несколько лет после посадки или в отношении высокоурожайных сортов);
  • грамотное внесение органических и минеральных подкормок;
  • обильный подзимний полив и т. п.

У взрослых яблонь зимой можно проводить все виды обрезок — санитарную, формирующую, омолаживающую. Для молодых саженцев в этот период используется, как правило, лишь санитарная обрезка, а что касается формирования кроны, то его лучше отложить на тот момент, когда морозы окончательно отступят (впрочем, в южных областях или при аномально тёплой зиме правильно посаженное и ухоженное деревце можно обрезать и при незначительных минусовых температурах).

Обрезать яблоню для формирования кроны следует весной до начала сокодвижения и набухания почек. В противном случае, срезы будут плохо затягиваться. Такие работы проводятся в сухую погоду, с температурами чуть выше 0°С. Обычно, это время — с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона). Следует перед обрезкой ознакомиться с прогнозом погоды, так как возврат морозов будет мешать дереву затянуть срезы.

Только посаженный саженец обрезается сразу же, весной. Если была произведена осенняя посадка, то деревце начинают формировать весной. Если пропустили формировочные работы весной, то для умеренных и южных регионов допустима обрезка осенью, после листопада, но не позже, чем за 2–3 недели до морозов.

Местам среза нужно успеть затянуться. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. В северных регионах и в местности с внезапными похолоданиями, обрезку лучше отложить до весны.

Признаки старения

При правильном уходе срок жизни яблони составляет более 300 лет. Но у большинства садоводов плодовые деревья погибают к 50-60 годам. Причина обычно кроется в неправильном уходе за старыми насаждениями. Первые признаки старения появляются у яблонь к 30 годам. У них обнажаются скелетные ветки из-за потери плодоносящих побегов. Они отмирают от центра кроны к краям. В результате урожайность яблони сильно падает.

Другой признак старения – небольшой прирост. Дерево увеличивается в высоту минимально или совсем останавливается в росте.Верхушка старой яблони полностью высыхает. Идет массовое отмирание плодовых и листовых побегов. Плодоношение даже в этот период еще продолжается. Но яблоки растут мелкими, их вкус ухудшается.

Можно ли обрезать яблони зимой: достоинства и недостатки, особенности обрезки, сроки и схема

На скелетных сучьях образуется множество ответвлений. Из-за них увеличивается нагрузка на однолетние приросты. В них идет образование питательных веществ, которые затем распределяются по всей ветви. Из-за большой нагрузки однолетние приросты укорачиваются, а плодовые ветки высыхают. На них развиваются лишайники и паразитирующие грибы. Такое дерево часто забрасывают или просто выкорчевывают.

На заметку!

Плоды на старой яблоне расположены только сверху или сбоку. Это затрудняет обработку кроны и сбор урожая. 

Достоинства и недостатки зимней обрезки

  • Часть преимуществ зимней обрезки уже была упомянута. Обобщая и дополняя этот перечень, следует сказать, что проводить данный вид работ зимой целесообразно, поскольку это позволяет:
  • избежать выделения камеди (так называемого «плача» яблони);
  • минимизировать стресс от многочисленных спилов и упростить процедуру их обработки благодаря тому, что сокодвижение в ветвях отсутствует;
  • предотвратить риск проникновения множества инфекций в открытые «раны» в связи с отсутствием активности их возбудителей;
  • более точно определить схему обрезки (на оголённом и лишённом листвы скелете дерева лишние ветки очень хорошо видны);
  • легче подбираться к самому дереву, а также намеченным для удаления ветвям и сучкам, не путаясь в зарослях и не цепляясь за листья, колючки и прочие помехи;
  • тратить меньше усилий на обрезание «спящих» ветвей;
  • выполнять срезы более выверенно и качественно;
  • не допускать задирания коры, что часто случается при проведении обрезки в период активной вегетации;
  • стимулировать активный рост и цветение яблони уже с первых дней прихода тепла;
  • сэкономить время для проведения других плановых работ, которых и весной, и летом, и осенью в саду бывает очень много.

Важно!Яблоня относится к тем видам деревьев, которые очень хорошо переносят обрезку и плодотворно на неё реагируют.

  • Есть у зимней обрезки садовых деревьев и свои недостатки. К ним, в частности, относятся:
  • физическое неудобство работы в холодных условиях;
  • отсутствие возможности чётко определить, какие ветви являются мёртвыми (сухими, вымерзшими) и, соответственно, подлежат удалению, в связи с чем нередко весной приходится корректировать результаты проведенной работы;
  • сложность с выбором оптимального срока и подходящей погоды для манипуляции (отсутствие снега, дождя, тумана, ветра, последующих сильных морозов, которые могут привести к обморожению мест обрезки, и т. п.);
  • необходимость подбора специальных составов для обработки спилов, поскольку обычный садовый вар на морозе становится слишком твёрдым, и работать с ним сложно.
Предлагаем ознакомиться  Лук для стрельбы. Виды и особенности. Как выбрать и применение

Необходимые инструменты

Для ухода за старыми яблонями используют следующие инструменты:

  1. Ручной секатор для отсечения тонких веток и сучьев средней толщины.
  2. Сучкорез с длинными ручками для удаления толстых веток, диаметр которых составляет от 1 до 5 см. Благодаря увеличенным рычагам, инструмент обеспечивает большое усилие и мощный рез.
  3. Складную пилу для удаления сучьев с толстыми концами и ветвей диаметром свыше 5,5 см.
  4. Секатор-высоторез с телескопическими ручками необходим для удаления вето, расположенных на высоте. Он представляет собой инструмент, напоминающий обычный секатор, но прикрепленный к высокому шесту.

Также потребуется табурет или небольшая стремянка, холщовая ткань и садовый вар для обмазывания срезов. Все инструменты перед работой обеззараживают спиртом или концентрированным раствором марганцовки. Если удаляют поврежденные или инфицированные побеги, обработку повторяют уже в процессе обрезки. Режущие части инструментов остро натачивают.

Правила обрезки

Существуют общие правила зимней обрезки яблони, однако, в зависимости от цели проведения процедуры, возраста дерева, а также региона, где оно растёт, сроки и схема удаления веток или их фрагментов могут существенно отличаться.

Сроки обрезки

Один из самых сложных моментов в зимней обрезке — правильный выбор срока. К календарю привязываться в этом плане нельзя, поскольку понятно, что зима в Подмосковье и в Крыму оканчивается в разное время и отличается разной степенью суровости. Соответственно то, что в южных регионах можно делать уже в январе, в северных следовало бы отложить на конец марта.

Важно!Среди всех плодовых деревьев раньше всего обрезать можно именно яблони и другие семечковые (в частности, груши). Черешни, вишни, сливы и другие косточковые хуже переносят подобные процедуры, проведенные в период морозов, поэтому к их формированию приступают ближе к весне.

Общий принцип при определении срока обрезки состоит в том, что процедуру нужно провести, с одной стороны, после окончания сильных морозов, с другой, — до того, как в надземной части дерева началось движение сока.

Важно, однако, иметь в виду, что момент пробуждения растений наступает раньше, чем на дереве набухают почки: появление так называемого «зелёного конуса» является следствием активного сокодвижения, продолжающегося в течение определённого времени. Таким образом, после того, как почки набухли, обрезать яблоню уже поздно, хотя до появления первых листочков ещё остаётся около месяца.

Определить начало сокодвижения у яблони очень легко. Для этого достаточно срезать у дерева небольшой побег и попробовать снять с него кору. В случае если это удалось сделать без особых усилий, — момент упущен.

Однако и поспешить с обрезкой нельзя, поскольку последующие заморозки могут сильно повредить дереву. Сама по себе отрицательная температура не является препятствием к проведению процедуры, однако важно, чтобы мороз был не сильнее, чем -5…-7°С, в противном случае слишком хрупкие ветки легко повредить. Очень важно, чтобы на ветках во время проведения обрезки не было наледи и снежной «шапки» — это также грозит разломами и расщеплениями.

Важно!Выбирая момент для проведения обрезки, следует учитывать не только текущую погоду, но и состояние природы в течение предыдущих недель, а также прогноз на ближайший период времени (процедуру следует отложить, если ожидается понижение температур до -10°С и более).

Яблоня

Не следует планировать проведение работ во время или сразу после ураганных ветров, в сырую или влажную погоду, так как все эти факторы увеличивают вероятность пагубных последствий причинения яблони дополнительного «беспокойства».

Схема обрезки

В процессе обрезки может осуществляться как полное удаление ветвей, так и их укорачивание. Для каждого из этих видов работ существуют свои правила.

Удаление ветвей всегда нужно проводить «на кольцо». Кольцом в терминологии садоводов именуется характерный наплыв, который образуется у основания ветки в месте прикрепления её к стволу. В середине этого наплыва находятся растительные клетки, более других способные к регенерации, таким образом, разрез, выполненный в пределах такого кольца, быстро зарастает, не причиняя дереву больших страданий.

1 – правильный срез ветки, 2,3 – неправильный срез ветки

Именно по этой причине нельзя оставлять пеньков при удалении ветки, но также нельзя и обрезать её под самое основание, оставляя в месте её крепления к стволу углубление в виде дупла.

Новичкам, не имеющим опыта визуального определения кольца, особенно если речь идёт о ветках, растущих под слишком острым углом к стволу, специалисты рекомендуют мысленно провести линию, перпендикулярную выбранной для удаления ветки у самого её основания (как если бы её нужно было обрезать строго под прямым углом), и вторую линию, идущую параллельно стволу, к которому крепится данная ветка. Угол, полученный в результате соединения двух указанных линий, следует разделить биссектрисой, которая и будет местом выполнения среза.

Важно!Неправильный выбор угла спила, оставление пенька при полном удалении ветки или повреждение нижней части кольцевого наплыва, наряду с игнорированием дезинфекции дерева после обрезки, являются основными причинами последующего загнивания веток и ствола.

Укорачивание веток проводится двумя возможными способами — на внешнюю почку или на внутреннюю почку. Первый метод используется при желании разредить и расширить крону яблони, второй же, напротив, применяется, если крону необходимо загустить, подняв ветки чуть повыше. Схема укорачивания ветки на почку предполагает движение ножа со стороны, противоположной к почке, на высоте 2-3 мм ниже её основания. Угол выполнения среза — 45°. При правильно выбранном направлении нож должен выйти над почкой на высоте 2-3 мм.

Укорачивание ветвей на почку

У слаборастущих деревьев важно проводить укорачивание проводников основных ветвей примерно на 50% годового прироста, иначе боковые побеги у основания не будут формироваться. Такая схема называется обрезкой «на обратный рост». Она применяется как для молодых яблонь, так и для старых деревьев, которые не были правильно сформированы изначально.

Для сортов с умеренным ежегодным приростом достаточно срезать лишь верхнюю почку проводника, это стимулирует хорошее ветвление.

Далее, яблони, находящиеся в фазе становления плодоношения (обычно этот период захватывает возраст 6–15 лет), необходимо стимулировать к постоянному приросту и неуклонному увеличению урожайности. С этой целью, помимо прореживания кроны и обеспечения её равномерного освещения, нужно обеспечить формирование кольчаток, на которых, собственно, и развиваются плоды.

У более взрослых, но ещё не старых яблонь (примерно до 30 лет) проводится лишь санитарная обрезка — удаление волчков, дублирующих друг друга и препятствующих освещению кроны веток. Также можно укоротить слишком длинные ветви, это стимулирует образование на них плодов.

Если яблоня запущена (не сформирована правильно и не обрезалась регулярно), её также необходимо прореживать, а иногда и укорачивать все ветки на 50%, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.

Знаете ли вы?Самое большое яблоко, удостоенное чести быть занесённым в Книгу рекордов Гиннеса, весило 1 850 г. Его вырастил в 2005 году японец Чисато Ивасаки.

Старым яблоням (после 30 лет) необходима омолаживающая обрезка, позволяющая остановить снижение урожайности и продлить «продуктивный» срок жизни дерева. Для этого основные ветви укорачивают на высоте прироста последних 3–5 лет, прореживают плодовые ветки и оставляют часть молодой поросли, чтобы на её основе впоследствии сформировать ветки замещения вместо отмирающих старых ветвей.

Наконец, когда возраст яблони пересекает сорокалетнюю отметку, проводится радикальное омоложение, состоящее в удалении старых ветвей и замене их новыми, заблаговременно с этой целью подготовленными.

Кроме описанных выше правил, в обязательный план обрезки включается также удаление сухих, повреждённых и вымерзших веток. Несмотря на отсутствие листвы, чётко демонстрирующей, какая ветка является живой, а какая — нет, определить не пережившие зиму ветви всё же можно по более тёмному цвету коры.

Важно!Сухие ветки, обнаруженные в период вегетации, обязательно нужно удалить осенью, поскольку они мешают дереву пережить зимние морозы и увеличивают объём будущих потерь древесины.

Формирование кроны

Формирование кроны — обязательный этап ухода за молодой яблоней, который, по сути, и закладывает её продуктивность на все последующие годы.

Существует несколько способов проведения такой работы, но очень важно, чтобы она осуществлялась в соответствии с изначально намеченным планом. Обычно основу будущего формирования кроны молодого саженца закладывают ещё в процессе выращивания его в питомнике. Поэтому неопытному садоводу при покупке деревца для посадки следует поинтересоваться у продавца, как именно проводить последующую обрезку.

Если для выполнения данного вида садовых работ привлекаются сторонние специалисты (что вполне уместно и даже желательно при отсутствии необходимых навыков), нужно стараться не менять таких исполнителей из года в год, иначе, из-за разных подходов к работе, которые могут противоречить друг другу, дерево может сильно пострадать.

Двухлетний саженец яблони обычно имеет закладку нижнего яруса боковых ветвей. Их, при необходимости, во время последующей обрезки, слегка укорачивают, но в целом оставляют в первоначальном виде.

Важно!Боковые ветки, появляющиеся у основания дерева ниже места прививки, нужно обязательно удалять.

Далее следует оформление последующих ярусов боковых ветвей, причём эта работа должна выполняться вплоть до достижения деревом обычного для данного сорта роста.

Ярусный способ формирования кроны предполагает равномерное распределение на дереве боковых веток, направленных в разные стороны так, чтобы нигде не оставалось оголённых либо, наоборот, слишком загущенных участков.

Обрезка яблони

Каждый ярус должен состоять из 4-5 боковых ветвей, расположенных друг по отношению к другу в плоскости 15–20 см, а расстояние между «этажами» может составлять примерно 35–40 см. Тонкие боковые ветки, появляющиеся между ярусами, сначала подрезают на высоте 4-5 почек, а в следующем году удаляют «на кольцо», тем самым способствуя формированию мощного ствола.

Сила роста (годовой прирост) Уровень укорачивания боковых ветвей
Высокая (более 60 см) 20%
Средняя (40–60 см) 30%
Слабая (15–35 см) 50%

При формировании последующих ярусов следует иметь в виду, что после укорачивания основных ветвей их отрастание обычно происходит в виде пучков («куста»). Очень важно из такого пучка оставлять лишь центральный, наиболее сильный побег, остальные же ответвления удалять.

Основные схемы формирования

Далее приводятся основные типы оформления яблони с учётом возраста дерева и других особенностей.

Ещё при пересадке однолетнего деревца в открытый грунт его верхнюю ветвь нужно опиливать так, чтобы в итоге высота яблони была равна приблизительно 1 м. За счёт этой операции уже в первый год развития растения на нём образуются боковые стебли, которые в будущем составят основу разветвлённой части яблони.

Запущенная юная яблоня с множеством разветвлений нуждается в подрезании всех боковых стеблей примерно на 40 см. От самых высоких ветвей, формирующих острый угол с центральным стволом саженца, желательно полностью избавиться. Побеги, отходящие от ствола под прямым углом, укорачивают до 3 или 5 почек.

Двухлетний саженец

Двухлетнее дерево, помимо главного проводника, наделено ещё и несколькими боковыми побегами. После прореживания должно остаться лишь 3–5 наиболее сильных побега. Кроме того, отобранные побеги должны образовывать со стволом прямой угол.

Предлагаем ознакомиться  Анализ рациона кормления коров

Центральный ствол обрезают так, чтобы он был выше остальных ветвей приблизительно на 4-5 почки. Остальные побеги также нуждаются в обрезке, в результате которой верхние образцы должны оказаться короче нижних на 30 см.

3-летнее и 4-летнее дерево не обрезают, чтобы не допустить оттягивания периода начала плодоношения.

Плодоносящее дерево

С началом процесса развития плодов применяется обрезка на плодоношение. Грамотно обработанная яблоня начинает давать яблоки в 5-летнем возрасте. Первые фрукты появляются на старых, достаточно прочных ветвях. Обрезку в этом возрасте нужно производить особенно бережно. В первую очередь это касается зрелых скелетных веток.

Плодоносящее дерево после 5–7 лет прореживают чаще в осенние месяцы. На зрелых ветвях проводится средняя обрезка — в результате яблоня получает не одну ветвь с дополнительной цветочной почкой. Скелетные ветки можно укорачивать до 1/3 от их длины.
1 – до обрезки; 2 – после обрезки.

Обрезку старого растения называют омолаживающей. Она осуществляется с целью замены старых неплодоносящих веток молодыми побегами. Все новые побеги уже активно плодоносят.

Важно!Учитывайте тот факт, что срезание со старой яблони большого числа ветвей чревато угнетённым состоянием растения и даже его гибелью. Поэтому запланированные мероприятия целесообразнее проводить на протяжении нескольких лет.

Процедуру выполняют в ноябре или зимой. Спиливать необходимо весь сухостой, не жалея даже каркасные ветки. У старого дерева следует опилить верхушку ствола. Это будет способствовать раскрытию кроны и поможет омолодить старое растение, вернув его к жизни.

Осенью контуры однолетней яблони на шпалере формируют с помощью электрокустореза. С целью поддержания формы каждую весну на протяжении 2-3 лет с помощью секатора обрезаются старые ветви, выступающие за контур шпалер. Когда все ветви, по мере их укорачивания достигнут краёв контура, дерево достигнет задуманной формы. В конце августа желательно провести ещё одну обработку.

У многих садоводов большой популярностью пользуются карликовые сорта, а в северных регионах они считаются основными поставщиками яблок. Такие яблони обрезают по особой схеме. В садоводстве чаще практикуется пирамидальная формировка карликовых разновидностей, с главным проводником не выше 2 м и длиной ветвей не больше 1 м.

Саженец сразу обрезают на 50 см. Больше в первый год яблоню не трогают. Весной второго года основной ствол срезают на 20 см и удаляют все боковые ветви, которые растут вниз. После 3-х лет и в последующие годы обрезку выполняют аналогичным образом, дополнительно укорачивая боковые побеги на три листа.

На то, как следует формировать яблоню, влияет густота посадок, особенности строения дерева и его возраст. Существуют разные схемы формирования и, в зависимости от вышеперечисленных условий, можно остановиться на одном из нижеприведенных вариантов. Такие манипуляции проводят с молодыми деревьями.

Важно!Если речь идёт о старой запущенной яблоне, то эти схемы не подходят. Для неё делается ежегодная омолаживающая обрезка с удалением высохших, больных и растущих внутрь ветвей. В последующие сезоны обрезаются старые ветки над молодыми веточками и верхушка.

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м.
Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

  1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.
  2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
  3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
  4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё характерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Знаете ли вы?Основными лидерами по выращиванию и экспорту яблок является Китай и США, причём китайцы лидируют с очень большим отрывом. По данным статистики, в 2013 году в Китае был собран урожай яблок в 39,7 млн.т, а в США — 4,7 млн.т.

Обрезка яблони

Поэтапное формирование заключается в следующем:

  1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
  2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
  3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

  1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
  2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ¼ на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
  3. В последующие годы процедура повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м.
Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Важно!Прививка при посадке стелющегося экземпляра должна смотреть вниз, иначе при последующей формировке растение можно будет сломать.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см.
Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка.

Мутовчато-ярусная

Уход за яблоней после обрезки

Обрезка

Места, где были срезаны ветки, по своей сути являются для яблони тем же, что раны на теле человека: с одной стороны, они грозят «кровопотерей» (истечением сока), с другой, — повышают вероятность инфекций, особенно если на место среза попала жидкость. Кроме того, с раны происходит интенсивное испарение влаги, что также отрицательно сказывается на общем состоянии дерева.

Поэтому уход за яблоней после обрезки, как и уход за больным после операции, должен включать в себя обязательную обработку раны.

Важно!Оставлять без обработки можно срезы тонких веток до 1,5–2,5 см, но только в случае, если дерево абсолютно здорово.

Прежде чем накладывать на место спила заживляющий или просто блокирующий доступ воздуха состав, срез необходимо зачистить, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить с неё заусенцы и древесную «пыль». Выполнять эту процедуру лучше всего садовым ножом, захватывая при этом небольшой участок здоровой ткани.

Затем сразу же поверхность раны рекомендуется при помощи мягкой и чистой щётки обработать медным либо железным купоросом (концентрация 3–5%), перманганатом калия (насыщенный розовый раствор), бордосской смесью или раствором зелени бриллиантовой (в простонародии — «зелёнкой»), после чего дать препарату полностью высохнуть. В зависимости от погоды на это может уйти от 40 минут до нескольких дней. Обрабатывать желательно все срезы — как толстые, так и тонкие.

По окончании прореживания кроны яблоня нуждается в обильном поливе. Если процедура выполнялась весной, требуется внесение в грунт приствольного круга азотных, фосфорных и калийных удобрений в одинаковых пропорциях. После обработки яблони в осенний период в почву вносится смесь из калийных и фосфорных удобрений — питательный состав стимулирует заживление срезов, укрепляет кору.

Азотных удобрений лучше избегать. После осенней обрезки нужно тщательно осмотреть ствол и ветви на предмет отсутствия мха или лишайников. При их наличии, поражённые участки следует бережно зачистить любым пластиковым скребком, затем обработать раствором медного купороса и садовым варом.

Знаете ли вы?Площадь всех яблоневых садов на Земле составляет примерно 5 млн гектаров.

Санитарная обрезка

Формирование яблони

Кроме омоложения, плодовым деревьям необходима санитарная обрезка. Для этого удаляют все побеги, представляющие потенциальную опасность для яблони. Такая стрижка необходима, если на садовом участке возникает вспышка инфекции, деревья пострадали от сильного ветра или града. Крону расчищают от омертвевших, сломанных и больных ветвей.

Побеги во время стрижки срезают на кольцо. Если удалению подлежат инфицированные ветки, во время их удаления захватывают немного здоровой древесины. Таким способом предупреждают развитие гнилостных процессов. Глубокая санитарная обрезка необходима после морозной зимы. Вымерзшие ветки убирают до здоровых тканей. Образовавшийся растительный мусор сжигают.

Советы опытных садоводов

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Предлагаем ознакомиться  Какой слой земли нужен для газона

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

Знаете ли вы?Яблоки достаточно низкокалорийный продукт (40–70 ккал). Поэтому эти фрукты входят в состав многих диет. Для борьбы с лишними килограммами существует даже специальная яблочная диета.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально.

Формирование дерева

Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине.
На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П);

4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы
В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°.

Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.

Формировка яблони

Опытные садоводы при планировании и проведении зимней обрезки яблони советуют новичкам строго придерживаться следующих правил:

  1. Начинать работу всегда следует с внимательного осмотра дерева и составления чёткого плана будущей работы — выделения веток, которые предстоит обрезать, укоротить и т. п. На первых этапах полезно провести предварительную разметку при помощи обычного школьного мелка (правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае имеет первостепенную актуальность).
  2. Слабые ветки укорачивать нужно сильно, оставляя 2-3 почки, а у более сильных срез проводится на высоте 8 и более глазков.
  3. Скелетные ветки следует оставлять более длинными, а ростовые (вегетативные) — укорачивать сильнее.
  4. Саженец, посаженный осенью, не обрезают в течение полутора лет, а при весенней посадке деревце можно начинать формировать сразу же.
  5. Укорачивание ветки необходимо проводить строго над почкой, поскольку если выполнить срез выше почки, ветка высохнет.
  6. Все работы необходимо проводить только очень острым и предварительно продезинфицированным инструментом.
  7. Срезы нужно стараться выполнять максимально быстро, точно и ровно, не допуская задирания коры. При работе с тонкими ветками используется секатор, и процедура проводится в одно движение, для удаления толстых ветвей лучше раздобыть электро- или бензопилу.
  8. После омолаживающей обрезки весной в почву под яблоней следует внести удобрения — как органические, так и минеральные.
  9. Перед тем, как проводить обрезку самостоятельно, разумно взять несколько практических уроков от специалистов, лучше всего, пригласив их на собственный участок и получить конкретные советы в отношении вполне определённого дерева.
  10. Обрезать дерево нужно каждый год, начиная эту работу сразу же после посадки, тогда яблоня будет формироваться правильно, и в последующем для поддержания её в «рабочем» состоянии потребуется гораздо меньше усилий.

Обрезка яблони — это целая наука, поэтому к выполнению такой процедуры ни в коем случае нельзя приступать без серьёзной подготовки, как теоретической, так и практической. Для формирования кроны, омоложения, стимулирования плодоношения, прореживания и санитарного ухода (удаления сухих и повреждённых ветвей) могут использоваться разные вегетационные периоды, но основной упор в данном виде работ приходится на конец зимы или самую раннюю весну.

Обрезка запущенной яблони

Этот способ был разработан европейскими специалистами и заключается в обновлении корневой системы яблони. Обновления корня добиваются равномерным разнесением плодовых почек и прутьев по всей протяженности ветви. Тогда яблокам хватает места для нормального набора массы и созревания. Одновременно убирают лишние пасынки, а оставшиеся обрезают на треть длины.

Подготовка к обрезке

Набор подходящих инструментов и средств обработки позволяет правильно провести рассматриваемую процедуру, облегчив себе задачу и не повредив дереву.

Для работы с плодовыми деревьями необходимо запаситесь следующими инструментами:

  • секатор (сучкорез, высоторез, воздушный сучкорез);
  • садовая пила (садовая ножовка, лучковая пила);
  • садовый нож.

Что касается того, нужно ли использовать электрокусторез, то данный инструмент необязателен для обрезки яблони, но применять его допустимо. Он довольно надёжный, справляется с ветками толщиной не более 25 мм. Его обычно используют для создания нестандартных «зелёных скульптур».

Важно!Весь инвентарь должен быть чистым и хорошо заточенным. Перед процедурой режущие поверхности должны пройти дезинфекцию обработку спиртом.

Средства обработки

После обрезки раны необходимо дезинфицировать специальными растворами.

Подходят следующие составы:

  • 50 г медного купороса, разведённого в 1 л тёплой воды;
  • 30 г железного купороса, разведённого в 1 л воды;
  • слабый раствор марганцовокислого калия.

Но лучшим выбором для обработки срезов является 3% бордосская жидкость. Чтобы приготовить её, растворите 30 г медного купороса в 0,5 л тёплой воды. Отдельно разведите 30 г извести в 0,5 л воды. Затем разведённый медный купорос тонкой струёй влейте в раствор извести, непрерывно помешивая.

Самые распространённые ошибки при обрезании

При обрезке яблони новички часто допускают ошибки, которые в дальнейшем сложно исправлять.

Для начинающих садоводов приведём типичные оплошности в данном деле:

  1. Ошибочное определение длины обрезки — больные ветки или сухостой срезают с захватом меньше 15 см или больше 20 см. В результате раны не заживают и процедура не идёт на пользу яблоне. Ветви должны обрезаться с захватом 15–20 см здоровой части.
  2. При формировании кроны молодого дерева новички часто прибегают к сильной обрезке. Таким образом растение лишается питательных веществ, которыми обогащены однолетние приросты. Это тормозит процесс роста, ухудшает завязывание плодов, вызывает их осыпание.
  3. Неверная степень прореживания кроны взрослой яблони, когда весной делают слабую обрезку, а осенью сильную. Согласно агротехническим нормам необходимо придерживаться правила: весной проводит сильную обрезку, а осенью слабую.
  4. Проведение формирующей обрезки молодого дерева осенью. Это часто оказывает негативное влияние на короткие годичные приросты и веточки, приводя к их подмерзанию.

Формировка кроны яблони

Крону яблони очень важно формировать согласно всем правилам, срокам и процедурам. Надеемся, что данные рекомендации помогут вам в этом деле — обрезка станет для вас понятным и лёгким мероприятием.

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов.
Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя.

В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Важно!Запрещается осуществлять обработку красками и лаками, в состав которых входят летучие растворители, а также использовать глину, навоз.

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов.

Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства.
Самое популярное средство для замазки — это садовый вар.
Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков.

Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Adblock detector