Делаем вагонку своими руками

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки.

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностейКак только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать.

Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой.

Делаем вагонку своими руками

В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.Соблюдайте режимы резания пиломатериалов

Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки

Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.

Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Делаем вагонку своими руками

Самодельная вагонка

    Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
    Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей
    Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
    Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
    Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

    Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

    Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
    Соблюдайте режимы резания пиломатериалов

    Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки

    Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
    Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
    Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

    Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Фрезы для вагонки и их применение

На досуге всегда хотелось бы заняться чем-то полезным для себя и некоторые тратят это время на отделку своего дома или квартиры, ведь творчество всегда приносит радость. Один из вариантов – это самостоятельное изготовление облицовочного материала, для которого понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер.

Сделать самому деревянные панели, чтобы обшить ними комнату – это очень интересно и увлекательно.

Пальчиковые фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки и других изделий. Большой набор

Ручные фрезы по дереву можно подразделить на подшипникоые (или кромочные) и безподшипниковые. Первые применяются для изготовления вагонки, а вторые используются для разовой обработки какой-либо детали, но для них нужно вспомогательное оборудование.

Делаем вагонку своими руками

Пазовые галтельные фрезы

Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера могут иметь соотношение диаметра (D) к радиусу (R) паза на панели: 9,5-4,8 мм, 12,7-6,35 мм, 15,8-7,9 мм и 199,5 мм. Диаметр хвостовикаика при этом останется 8 мм. Для вагонки такие фрезы использовать можно, но неудобно.

Универсальные фрезы для изготовления вагонки

Такая фреза для вагонки, как на фото вверху может использоваться как с ручной фрезерной машинкой, так и с фрезерным станком, который укомплектован цангами. Диаметр фрез в данном случае 50 мм и 35 мм — соответственно при диаметре хвостовика 8 мм.

Насадные фрезы для изготовления вагонки

Такая фреза для изготовления вагонки позволит сделать панели с любым видом шпунта. Самое основное – правильно настроить станок и подобрать размеры фрез по глубине и диаметру.

Изготовление вагонки

Выровняйте одну сторону доски

Для изготовления вагонки своими руками вам нужно сделать ровные фугованные заготовки из необрезной доски. В первую очереди делаете срез по одной стороне, а затем определяетесь с шириной будущей панели.

Устанавливаете линейку на нужную ширину

Для определения ширины обратите внимание на все имеющиеся у вас доски, чтобы панели получились одинаковыми. Конечно, строгая инструкция с указаниями здесь отсутствует, но самый оптимальный размер доски будет от 7 то 10 см

При фуговании досок будьте очень осторожны, потому что большинство травм плотники получают именно при этом процессе. Руку или палец здесь, конечно не отрежет, но раны очень кровоточат и долго заживают, хотя в первый момент даже не чувствуется боль. Чтобы толщина всех досок получилась одинаковой – считайте количество проходов по фрезе – миллиметровой точности вы, конечно, не добьётесь, но разницу никто не заметит.

Совет. Для обработки лучше выбирать доски не более 2м длиной, так как более длинные сложно удерживать и размеры получаются неточными. Также более короткие доски будет легче обрабатывать ручным фрезером.

Вагонка с пазами по обе стороны соединяется тонкой рейкой

При спиливании обзола иногда остаётся довольно много дерева и его не следует выбрасывать. С этих отходов можно напилить тоненьких реек для соединения, а вагонку сделать с пазами по обе стороны.

Выпиливание паза фрезой

Когда доска обрезана и фугована, вам остаётся сделать шип и паз, то есть шпунтовать её по периметру. Устанавливаете фрезу на станок и, опуская или поднимая стол, регулируете глубину паза. Линейку придвигаете на нужное расстояние и следите за тем, чтобы во время обработки доска всегда была плотно прижата к её кромке.

Делаем вагонку своими руками

Обработка доски на рейсмусе

А как сделать вагонку ручным фрезером, ведь до этого мы обращали внимание на пусть и переносной, но всё же станок. Для этого понадобится калиброванная доска, а такую уже не сделаешь ручным способом – её только нужно пропускать через рейсмус

Работа ручным фрезером

Гребень делают торцевой фрезой, а его ширина регулируется шайбами, но при этом очень важно, чтобы толщина была не менее 4 мм, потому что более тонкий будет отламываться. Но делая такие полочки, желательно, чтобы их захватил кляймер, а он возьмёт не более 6 мм.Затем филёнчатой фрезой снимите остаток вверху, но при этом позаботьтесь, чтобы прямой участок был не менее 5 мм

Изготовление вагонки ручным фрезером, вернее, другая сторона, делается так же, только фаска филёнчатой фрезой снимается меньшего размера.

Инструменты для работ по камню

Инструменты для ручного фрезера, предназначенные для работ по камню, отличаются разнообразием своего конструктивного исполнения. Выбор зависит не только от того, какой именно камень необходимо обработать, но и от характера предстоящей технологической операции. Так, в зависимости от конструктивного исполнения различают радиусные, профильные и обгонные фрезы для работ по камню, а также для выполнения инкрустации.

В зависимости от материала изготовления режущей части фрезы для работ по камню могут быть:

  • оснащенными твердосплавными пластинами, которые напаиваются на режущую часть;
  • с твердосплавными элементами, фиксируемыми на режущей части механическим способом;
  • с алмазным напылением.

Наиболее эффективными для обработки камня считаются фрезы, изготовленные с применением алмазной крошки. Производиться они могут методом спекания такой крошки или посредством ее гальванического напыления на рабочую поверхность. Более износостойкими являются полученные методом спекания инструменты, рабочая часть которых состоит из нескольких слоев алмазной крошки.

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Изготовление станка своими руками возможно, только если у вас есть целый список специальных инструментов.

  • сварочный аппарат, можно даже с небольшой мощностью;
  • электродрель, в которой есть насадки, справляющиеся с металлами;
  • шлифовальная машинка;
  • станок для обработки металла;
  • токарный станок.

К сожалению, изготовить станок самостоятельно реально только в том случае, если есть опыт работы с фабричным оборудованием. Без всякой практики это банально небезопасно.

Надежность конструкции должна не вызывать сомнений, а создание станка может затянуться даже на месяцы. Альтернативным вариантом будет покупка фрезерного или деревообрабатывающего станка.

На таком устройстве создание вагонки проходит в несколько этапов, однако такой аппарат стоит в разы дешевле, чем профессиональный станок для изготовления материалов.

При работе с режущим оборудованием необходимо все время следить за исправностью инструментов, вовремя заниматься их заточкой и проверять на наличие сколов, неровностей.

Любая шероховатость может стать причиной рикошета части древесины, что нередко вызывает серьезные травмы.

Все ножи и валы должны быть должным образом закреплены – для этого выбирают сверхпрочные болтовые крепления и полностью их затягивают.

Имеет большое значение, как часто будет использоваться станок, нужен ли он для промышленного изготовления или вагонка изготавливается только для личного строительства.

Если необходимо постоянно изготавливать вагонку, то лучше взять мощный станок, который работает на высоких скоростях с мощностью более 5 кВт. Также различают ручные модели и автоматические.

Для изготовления вагонки в маленьких объемов хватит и ручного станка, для бизнеса нужен автоматический.

Итак, с помощью фрезера по дереву можно:

  1.  Профилировать кромкой карнизы, наличники, плинтуса и другие изделия из древесины, придавая им оригинальный и неповторимый вид;
  2.  Делать углубления под почтовый замок, навес и т. д.;
  3.  Создавать совершенно новые и эксклюзивные деревянные изделия.

Для того чтобы начать работу ручным фрезером по дереву, необходимо сначала подобрать фрезу. Её выбор зависит от вида запланированной работы и типа древесины. Например, если для будущего изделия используются исключительно мягкие породы дерева, то и фреза должна быть «лёгкой».

  •  Хвостовик выбранной фрезы устанавливается в патрон, но при этом нужно следить, чтобы он не заходил туда больше, чем на 2 см.
  •  Ключом повернуть до щелчка патрон, а затем затянуть гайку.
  •  Используя ограничитель глубины, на фрезер выставляются необходимые параметры.
  •  Ручка точной настройки ставится между « » и «-».

Перед тем как будет осуществлена работа ручным фрезером по дереву, лучше проверить правильность настроек на каком-нибудь образце, чтобы не испортить обрабатываемое изделие. Также большое значение имеет и количество устанавливаемых оборотов в секунду.

Впрочем, каждый фрезер по дереву, независимо от жёсткости обрабатываемой древесины, имеет инструкцию, в которой расписаны все необходимые требования и параметры для получения желаемого результата, а главное его эффективности. Также, можно сделать фрезер из болгарки своими руками, сэкономив при этом некоторое количество денег.

Работать с фрезером по дереву можно, держа инструмент в руках, а можно установив на стол, прикрутив его шпинделем вверх. Это гораздо удобнее для фрезеровки мелких заготовок. В случае работы на столе, на него должны крепиться специальные линейки, которые будут повторять форму выреза.

Нужно запомнить, что по обрабатываемому изделию фрезер двигается только в противоположную сторону относительно движения фрезы. При несоблюдении этого правила, инструмент может вырваться из рук и нанести непоправимый вред здоровью.

  1.  При не работающем инструменте, шнур должен быть вытащен из розетки;
  2.  Держать фрезер по дереву нужно очень крепко, а обрабатываемую деталь закреплять прочно;
  3. Осуществлять работу нужно в спецодежде для строительства, которая не имеет болтающихся рукавов или иных частей, чтобы избежать наматывания ткани на фрезер по дереву.

Работа ручным фрезером по дереву  — фрезеровка, довольно нелёгкий, но вполне осуществимый своими руками процесс, требующий в тоже время особой внимательности, скрупулёзности и точного выполнения правил по эксплуатации фрезерного станка.

Перед установкой следует убедиться в наличии необходимых инструментов, в правильном подборе требуемых расходников и других материалов. Все это следует обязательно проверить, так как именно от качественного установленного каркаса будет зависеть срок службы вашего покрытия, а также прочность и красота. И, кроме данного перечня инструментов:

  • Ножовка по дереву;
  • Уровень водяной или же пузырьковый;
  • Шнурок строительный;
  • Дрель электрическая и набор сверл разного диаметра;
  • Молоток, киянка;
  • Отвертки и столярный нож;
  • Шуруповерт;

Кромочные фрезы

Покупать фрезы поштучно дорогое удовольствие, проще взять целым набором. Он конечно дороже одной фрезы, но если те же фрезы купить отдельно то брать целым набором гораздо дешевле. О таких наборах мы и поговорим сегодня.

Делаем вагонку своими руками

Какие наборы фрез по дереву существуют и сколько стоят — видео

Компания «Диолд» предлагает множество наборов твердосплавных фрез. Мы расскажем о пяти.

  1. Включает шесть кромочных фрез с радиусами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм, которые оснащены нижним опорным подшипником. Хвостовик — 8 мм.
  2. В этот набор входит 12 фрез:
    • две кромочные с радиусами 6,35 и 9,5 мм и с опорным подшипником; одна фигурная с двумя радиусами 4 мм и с опорным подшипником;
    • три концевые диаметром 6, 12 и 16 мм; одна торцевая диаметром 12,7 мм; одна угловая (90 градусов) с наружным диаметром 12,7 мм;
    • одна пазовая с радиусом 6,35 мм;
    • одна торцевая радиусная с радиусом 6,35 мм и опорным подшипником;
    • одна торцевая угловая (45 градусов) с опорным подшипником;
    • одна пазовая (под «ласточкин хвост») с диаметром торца 12,7 мм и углом 14 градусов. Этот набор фрез будет полезен для начинающего столяра, так как им можно выполнять многие работы по изготовлению несложных предметов мебели.
  3. Третий набор состоит из 16 предметов и похож на усиленный второй. Добавлены концевые фрезы диаметром 3 и 12,7 мм; пазовая с радиусом 3,2 мм и специальное сверло диаметром 6,3 мм.
  4. Комплект ориентирован на профессионалов — это 12 фрез усиленной конструкции со всеми функциями второго набора.
  5. Наконец, пятый набор похож на четвертый, но состоит из 20 фрез усиленной конструкции с большим разнообразием параметров и добавлением торцевой пазовой фрезы шириной 9,5 мм и диаметром 32 мм. Он тоже ориентирован на «профи». Кроме указанных, у «Диолд» есть еще 10 наборов, которые комплектуются фрезами в различных комбинациях.

Подробности работы с филенчатыми фрезами.

При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия.

На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.

Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен.

Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм.

Делаем вагонку своими руками

Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.

Предназначены для обработки краев изделия. Все кромочные фрезы характеризуются наличием подшипника, который при работе обкатывает кромку детали. При этом рабочая (режущая) часть расположена выше или ниже подшипника.

Прямые кромочные фрезы наиболее востребованы при работе с шаблонами, причем подшипник у них бывает верхний или нижний. Вторые дешевле, но при их использовании заготовка располагается между шаблоном и фрезером, что не позволяет вести обработку в два прохода по глубине (при верхнем подшипнике это возможно).

Приемы работы с кромочными фрезами — видео

Подобные фрезы характеризуются рабочей длиной, рабочим диаметром, а также диаметром подшипника (он не всегда равен рабочему). Для большинства случаев удобнее выбирать фрезы, у которых эти диаметры совпадают, что облегчает изготовление и крепление шаблона на заготовке.

Отличаются большим разнообразием. Выбор таких фрез диктуется только желаемым профилем кромки, который выбирают исходя из внешнего вида изделия.

Размерность их, как правило, определяется высотой рабочей части, а также наибольшим диаметром и радиусом закругления, которое они делают.Если закруглений в профиле несколько, то обычно указывается профиль наибольшего из них. Крайне редко, но встречаются регулируемые калевочные кромочные фрезы. У них можно настраивать расстояние между рабочими частями.

Предназначены для выборки фальца, но в отличие от прямых пазовых они базируются по кромке подшипником, отчего выбираемый ими паз точнее располагается относительно ребра заготовки. Правда, они и дороже прямых пазовых. Зачастую такие фрезы делают регулируемыми, чтобы выбирать пазы разной глубины или ширины.

Как правильно выбрать фрезу. Советы начинающим фрезеровщикам в этом видео

Они могут иметь на конце подшипник, но форма их кромок намного сложнее, чем у фасонных кромочных, а высота больше. Применимы для получения багета и обработки кромок филенок, плинтусов, фасадных рам. Без подшипника такие фрезы тоже выпускаются. В этом случае ими надо работать с помощью параллельного упора или копировальной втулки и шаблона.

Комбинированные рамочные, или контрпрофильные, фрезы. Они используются при обработке смежных кромок с целью создать части соединения рамок. Такие фрезы бывают и сборными.

Предназначены для декоративного фрезерования кромок филенок. Из-за большого диаметра, массы и усилия резания они выпускаются исключительно с 12-миллиметровым хвостовиком и применять их можно только в столе, то есть при стационарном креплении фрезера. Иногда такая оснастка состоит из двух режущих дисков и способна за один проход обрабатывать обе стороны филенки.

Спиральные фрезы тоже активно используются в мебельном производстве. По внешнему виду и конструкции они очень похожи на сверла. Как и у спиральных сверл, на их рабочей части присутствуют канавки, при помощи которых из зоны обработки выводится стружка отработанного материала. Спиральные фрезы делятся на следующие категории:

  • с нисходящим резом;
  • с восходящим резом;
  • совмещающие оба упомянутых типа.

Основными сферами применения фрез спирального типа, которые на современном рынке представлены в широком ассортименте, являются:

  • раскрой материала;
  • формирование на поверхности изделий из твердой древесины элементов различной конфигурации;
  • создание на поверхности изделий из древесины пазов и углублений различной конфигурации.

Среди преимуществ использования спиральных фрез для обработки древесины можно выделить следующие:

  1. формирование среза, отличающегося высокой чистотой и точностью выполненной обработки;
  2. значительно меньший выброс опилок, чем при использовании других инструментов;
  3. низкий уровень шума и вибраций при работе;
  4. высокая точность и производительность обработки при выполнении погружного фрезерования.

Таким образом, разнообразие фрез, которыми можно оснащать и стационарное, и ручное электрооборудование, позволяет успешно выполнять различные технологические операции. При помощи таких инструментов может быть не только изготовлена вагонка своими руками, но и выполнены многие другие технологические операции для улучшения домашнего интерьера.

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез.

К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

  • профилирование кромок деревянных деталей;
  • фрезеровка декоративных и технологических пазов различной конфигурации;
  • изготовление необычных деталей;
  • создание ручным фрезером художественных резных изделий.

Делаем вагонку своими руками

С помощью фрезера легко изготовить разные элементы резьбы по дереву:деревянные наличники, резной плинтус, резные карнизы и самый разнообразный погонаж.

Ручным фрезером с большой эффективностью можно изготавливать эксклюзивную резную мебель на заказ. Художественная резьба ручным фрезером чаще всего производится галтельными и V-образными фрезами, которые позволяют делать гравировку нужной длины. Дисковые типы фрез предназначены для пропиливания прямоугольных пазов.

Резьба по дереву может производиться ручным фрезером одновременно с проработкой деталей ножами и стамесками. Конечно же, ручная работа продолжает пользоваться не меньшим спросом, но некоторые особо трудоемкие моменты можно решить, воспользовавшись ручным фрезером. На качестве работы это не скажется, а результат будет достигнут более быстрым и дешевым способом.

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Делаем вагонку своими руками

Фото — евровагонка категории В

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.
  5. Проверка качества и складирование продукции.

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт Описание
Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.
Предлагаем ознакомиться  Перец фаршированный овощами на зиму с капустой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Adblock detector